たまには車ネタ

天気も宜しくないですが、折角の休日、月末なので事務仕事もあるんですけど、ちょっとだけ疲れてるので、車いじりをしてみたいと思います。

えーっと、まずは本当にどうでも良いパーツ補修から。
先日ライト裏カバーを購入したんですが、本当に欲しかったのは左側だけだったのに、何をとち狂ったか右側まで買ってしまいました。

「別に気持ち良く左右とも併せて新しくしても良いじゃん」と思われるかも知れませんが、右側のパーツは1000円以上するんです。それに今使ってるモノも壊れてないんです。
そして新品のパーツは微妙に形状が違うのか、きちんと固定されません。
どうもウォッシャータンクと干渉するようです。
それは良いとして、買ってしまったのも良いとして、私はその新品パーツを取り付ける時に、一瞬にして壊してしまったのでした＿|￣|○。

どこを壊したかというと、固定するプッシュピンの穴の部分です。
厳寒時に無理すると、プラスチックパーツはジグソーパズルのように粉々に壊れます。

警告
「プッシュピンはまずプラスチックパーツに通してからボディに差し込むこと」
これを怠って、パーツとボディを合わせた状態で一気にプッシュピンを穴に挿入すると、間違いなくプラスチックの穴部分が割れます。

これに気づかず、私は今まで使っていたカバーまで同じ事をして壊してしまいました。
それがあまりに悔しくて、それを補修したわけです。

が、この製品はどうやら「ポリプロピレン」で作られてるようで、このプラパーツは接着剤泣かせと言われてる製品な訳です。
試しにお手元にある接着剤の裏を読んでみてください。
大概の接着剤の裏には「ポリプロピレンは接着できません」と書かれてますから。

それで取り敢えずポリプロピレンが接着できる接着剤を調べてみましたら、一応あるようですね。
コニシのGPクリヤーです。

ところで、「ボンド」とか「セメダイン」ってのは商品名であって、エレクトーンはヤマハの電子オルガンを示す言葉のようなモノのようで、一般名は「接着剤」なんだぁと、変なところで雑学を入手したりして、だからといってジェームス・ボンドはジェームス・接着剤なんて絶対言わないぞとか、昔はセメダインを「セメンダイン」なんて言ってたなぁなんて古い記憶が蘇ったりするのは、恐らく老人力のなせる技ではないかと思ったりするわけです。

で、他にも調べたらホットボンドってのも使えそうだって事が判り、取り敢えずお近くのジョイフルAKまで買いに行きます。

接着剤が実売170円程度、ホットボンドもおもちゃみたいのが600円くらいだったので、迷わず両方購入です。

早速作業に取りかかりますが、よくよく考えたらホットボンドは「熱」を利用してる訳です。ロウのような物を熱で溶かして、それが冷えるときの接着力を利用しているわけですから、地球温暖化に一役買ってるような熱量を発するM30エンジンが搭載されてる場所（それでも540のV8には負けますが）に使うのはどうかと思いまして、今回は見送ることにしました。

これでまた工具箱の肥やしが増えました(^_^;)。

壊れた「新品」のカバーから惜しげもなく穴の開いた固定部分をニッパーで摘出します。つまりこの補修部品のために私は1300円を投じたようなものです（バカ）。

説明書通りに接着剤を両面に塗布して、待つこと10分ほど。部品を貼り合わせて圧着します。ドア内張などの補修時に使う圧着のクランプの小さいヤツがあると便利ですが、何故かそのような製品が私の工具箱にも2個ありましたので使ってみました。
結構しっかり固着してくれましたので、外に行って早速取り付けます。
本当は買わなくても良かったパーツの補修後です。それも補修したのはオリジナルパーツであって、1300円も出して購入した新品パーツではありません。新品パーツは穴部分のみ使われてます。

ボディとプッシュピンで留めてます。このプッシュピン、よく見ると時計回りに回すように出来ています。反対には回さない方が得策です。この時期だと壊れる危険性が極めて高いです。ちなみに63円/1個です。初めてこのパーツを弄った時、ネジ式だと思っていたのでドライバーでずっと回してました。でも全然取れなくてどうしたものかと途方に暮れたのは確か6年くらい前の話だと思います。
もうご存じだと思いますが、90度回せば良いだけですので(^_^;)。

ここの部分はM30エンジンの場合、エアインテークの丸いヤツも付きますから、この穴が一つ固定されて無くても全然構いません。てゆーか、本当にどうでもいい部分です。こんな事に1300円もかける方がもの凄く馬鹿げてます。

普通は「放置する」もしくは「自分の記憶から消えるまで経過観察する」が正しい対処法です。
大体こんな事をやってると、他のケーブルとかを引っかけて断線させたりと、余計な仕事が舞い込んできたりしますしね。

でもやっぱり直したかったんです。

でもこれくらいの気構えがないと、こんなぼろい車に乗ってる意味もないかも知れません（爆）。

これだけだったら、オバカ丸出しですので、少しは役に立つ情報でもと思いまして、バッ直の方法でも記載しておきますか。

電気を扱いますから、バッテリーのマイナスは外しておいてください。
これが元で車が壊れたり車両火災になっても、私は一切の責任は取れませんので、そのおつもりでお読み下さい。

バッテリーがエンジンルームにある車両は何も問題ないですが、リヤシート下にある車の場合、そこまでケーブルを引くのはあまりに面倒です。
バッテリー上がりの時にも然りです。
そこでこの手の車にはエンジンルームに12Vを取り出せる端子が付いています。
エンジンルーム後方右手ですね。ここにこんなのがあります。
赤色で「+」と書かれてる場所です。この蓋を開けるとバッテリーのプラスに繋がってるコネクタが見えます。でもここにはねじ穴も何もありませんから、ここは無視します。ではどこから12Vを採るか。
この下のカバーの所に12Vが取れる場所があります。
前横から見た図です。このカバーの奥に15mm（だったかな？）のナットが2個付いてます。ここに咬ませれば12Vが取れます。
で、このカバーなんですが、一筋縄では外れないように出来てます。多分一般人には触らせたくないのかも知れません。でも触りたい。
このカバーは車両前方にスライドさせれば外れるように出来ていますが、前方には障害物があり、外れません。
丁度プラスと書かれてる右側の突起部分が、前方の丸いコネクタにぶつかって外れないように出来てます。上手いこと考えましたねぇ＞メーカー。
だけど、組み立てたときには取り付けられたわけです。てことは外せるはず。
邪魔なのは前方の丸いコネクタです。このコネクタの前方にはインジケーターリセット用のコネクタがあります。
これをどうにかすれば良いわけです。
コネクタ周囲をよく見ると、コネクタ左側に何やら薄っぺらいものが見えます。
こいつがどうやらカギを握ってるようです。
それをマイナスドライバーなどで軽く起こしてやると、コネクタは上に持ち上げることが出来ます。インジケーターリセット用のコネクタも同様に外すことが出来ます。
ただその時に予めコネクタ上の蓋部分は外しておいた方が作業が楽です。と言うのも結構な配線の束ですし、テープでガッチリ固定されてる配線はあまり自由度がありません。
ギザギザが付いている部分を回すのですが、これもクルクル回すのではなくて30度くらい回せば外れるようになってます。ヘッドランプを交換したことのある方なら判ると思いますが、あんな感じでちょっと回すと外れます。でももの凄く硬く固着している場合があるので、ウォーターパイプレンチなどがあると便利かも知れません。

丸いコネクタがちょこっと持ち上がれば12Vのカバーは無事外れます。

以上、電気知識のない人間が作業していますので、何か間違いがあればご指摘下さい。